С этим кофе происходят странные дела - лот уже в статусе "заканчивается", но нет ни одного комментария. Так и выпьем, не обсудив, что же он из себя представляет... Попробовал его сегодня утром, и тут есть о чем поговорить, ведь господин Эрнандес имеет репутацию затейника-экспериментатора, что в очередной раз подтвердил новоиспеченный вилла сарчи натуральной обработки (важно: с продленной контролируемой сушкой).

Вспоминая опыт дегустации этого лота урожая 2022 года, сходу стоит отметить: с актуальным урожаем сходств по букету не так много, разве что, их обобщает характер тела и присутствие молочной кислотности, в остальном же, лот урожая 2023 года сложнее и экстравагантнее. Экстравагантность эта выражается в любопытном дескрипторе мускатного ореха, присутствующем на всех этапах - от аромата зерна, молотой фракции и напитка, до удачного вплетения в букет и послевкусие. В сочетании со спелой, темной черешней и переспелой грушей в букете, мускатный орех дает отчетливое ощущение, если так можно выразиться, парфюма, с необычной маслянистой текстурой аромата. Все это вместе может напомнить как о белом полусухом вине, так и об абсолютно точно указанном на пачке дескрипторе амаретто (было с чем сравнить - дома на полке давно стоит сироп с соответствующим вкусом). Разумеется, не обошлось и без зачастую присущего Коста-Рике натуральной обработки дескриптора ржаного хлеба, но здесь он довольно деликатен, и ощущается больше в аромате зерна и на послевкусии, гармонируя с вышеупомянутым мускатным орехом.

Отдельно стоит упомянуть баланс - элегантный и питкий, все его элементы находятся в гармонии, в нем слегка доминирует ягодно-молочно-винная кислотность, за ней - сладость ванильного толка, а умеренно ферментная, сложная горечь проступает за сладостью, поддерживая букет.

Как по мне, это "крепкий орешек", разгадать который не просто, в силу неординарного набора дескрипторов и ягодно-винно-мускатного, сливочного профиля, да еще и с переспелыми фруктами. Но разгадывать - одно удовольствие, и, конечно, не только благодаря сложности.

Кто нибудь еще его попробовал, и разгадал ли? :)

Все чаще для экспериментов с ферментацией в Колумбии используется разновидность кастильо, известная своей неприхотливостью и стабильностью. Его используют почти все в семейной компании Cofinet, его использует тот же Диего Бермудес. Есть еще Камило Мерисальде, который экспериментирует с кофе (чаще с бурбоном), добавляя моссто, и именно его необычные лоты мне напомнил этот неординарный кастильо. По сути, привкус ферментации (моссто Хелена заменила дегидрированным сидром) здесь так же является доминирующим, правящим бал, но стоит отметить, что кофе очень резко реагирует на корректировку рецепта - диапазон букета в нем раскрывается от лаймовых и винных нот до коньячных и терпких чайно-зеленых. Как уже отметили Никита (г. Ижевск) и Нина (г. Санкт-Петербург), при более длительной экстракции он, действительно, напоминает кальвадос - пахнет яблоками, и на вкус довольно резок, лайм здесь больше напоминает цедру по характеру, а ферментация выражена коньячными тонами, с терпкими чайными нюансами. Но стоит снизить экстракцию, слегка понизив температуру и время приготовления, этот кастильо раскрывается как молодой рислинг - яркий, легкий, лаймово-винный, с зеленым яблоком и оттенками немного химического зеленого винограда сорта "Киш-миш". Именно этот рецепт и привожу в качестве примера.

Все же, не смотря на характерно "желто-зеленый" профиль вкуса, есть и капелька дегтя в бочке меда - разновидность не позволяет дотянуться до того же оранжевого бурбона от Луиса Калдерона, а ведь букет у них довольно схож. Так же стоит отметить, что все же, этот лот очень далек от классического инфьюза - кислотность яркая, игристая, и не содержит каких-либо ярко доминирующих дескрипторов, как это бывает в случае внедрения вкуса. Рекомендовал бы всем, кому нравятся ферментации от Мерисальде, а так же необычные, кислотные лоты. Кофе понравился. Спасибо!

Это не кофе, а белое вино с сочными и сладкими мазками тропических фруктов, читающихся так же легко, как если бы они стояли нарезанными на тарелке. Здесь сладкая гуава смешивается с белым вином, персиковым джемом, клубникой, и с тёмной, шоколадной курагой, а завершается легким штрихом корицы. Комплексная и выразительная молочно-винная кислотность будет перетягивать на себя все внимание, а легкое и обволакивающее тело только подчеркнет пронзительность вкусового профиля - яркого, сладкого, тропического, десертного. Не смотря на незначительное время ферментации, ее характер вполне себе ощутим, но не вредит букету, а скорее наоборот, дополняет, и делает его более сложным, но читаемым. Великолепно.

PS уважаемая команда TastyCoffee, могу ли узнать, много ли еще этого зерна на складе в наличии? :)

Первичное знакомство с кофе от Фелипе Арчила вызвало недоумение и восторг одновременно - это был розовый бурбон, ферментированный с мякотью маракуйи, настолько сладкий и фруктовый, что был больше похож на мультифруктовый сок, чем на кофе. Разумеется, он запомнился, и чуть позднее удалось попробовать и другие ферментации от Фелипе - в ромовой бочке, с корицей, с виноградным соком. По факту, каждая из них отличалась исключительным качеством зерна и удивительным вкусом. Определенно, закрепившаяся за Фелипе репутация как экспериментатора и перфекциониста подогревает интерес к лотам, допускаемым им к экспорту.

Молочнокислая ферментация - метод добавления лактобактерий, использующийся в пивоварении, позволяющий существенно влиять на вкус. Добавление лактобактерий в кофе - относительно малоизученный метод, и как показал опыт фермы Фринса в Яве, позволяет радикально изменить аромат и вкус. И раз уж Фелипе допустил такой кофе к экспорту, значит, эксперимент оказался удачным.

Внешне зерно мало похоже на бурбон натуральной обработки - вытянутое, ровное, с сильверскином по центру. Как всегда, эстетически красиво. Обжарка выглядит темнее среднего, но это на самом деле светлая обжарка (вспомним темные зерна лактоферментированной Явы), о чем говорит аромат и вкус. Ароматика зерна и готового напитка сладкая, фруктовая, густая: пюре из манго, клубничный джем, деликатные тона белого вина. Характер букета можно описать как десерт из пюре манго и клубники, при этом во вкусе так же присутствуют желтое яблоко, карамель, деликатные тона белого вина. Тело лёгкое, гладкое, обволакивающее, при этом полнотелое. Послевкусие мягкое, но длительное, ощущается как сладкий десерт из фруктов, заканчивающееся шлейфом белого вина. Остывая, тело напитка становится чуть более плотным, за счёт этого ощущение именно фруктового пюре становится ещё более явным, доминирует сладкий, слегка переспелый манго, вперемешку с клубникой и лёгкими винными тонами, наиболее ярко ощущающимися именно здесь.

Итого, мы имеем деликатную комплексную молочно-цитрусово-винную кислотность, сложный фруктово-алкогольный букет, высокую сладость, отсутствие горечи. Фермент почти не ощущается - он вплетён в фруктовый букет. Это деликатный, средней яркости, сладкий фруктовый кофе без дефектов во вкусе или теле, без характерных кофейных дескрипторов. Ключевое его отличие - интересное ощущение именно фруктового пюре - обволакивающее, мягкое, полнотелое.

Пьяная колумбийская гейша, или 50 оттенков тропических фруктов в чашке: ожидаемо, длительная ферментация деликатной разновидности не оставила шанса пробиться цветочным нотам, но это нисколько не помешало проявиться качествам гейши с другой стороны - чашка сладкая, сочная, чистая, с отчетливым присутствием плоского персика, нектарина, манго и медовой кураги. Все это приятно дополняется легким (!) винным присутствием - а ведь обычно длительная ферментация дает яркий фермент. Но не в этом случае - ферментация великолепно легла на фруктово-тропический профиль вкуса, дополнила его. Остается только сказать спасибо Данило Пересу за смелость, а команде ТК за кофейный гедонизм в чашке :)